LE POGONA VITTICEPS

shelou04

Posté le : 19 Nov, 2006 à 11:37:41

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LE POGONA VITTICEPS:

Identité:
L’agame barbu, enfin, appartient à la famille des Agamidés. Il est originaire d’Australie, plus précisément de la région du centre et de l’est de l’Australie.

Le pogona vitticeps est un lézard de taille moyenne, d’environ 50 cm. La queue représente environ la moitié de la longueur totale de l’animal. Le poids d’un spécimen adulte tourne autour de 400 grammes.

Son corps est pratiquement entièrement recouvert d’écailles épineuses, notamment au
niveau de la tête, du cou et des flancs, et il possède la capacité de déployer sa barbe en une collerette épineuse impressionnante, d'où son nom d’agame barbu.

Les phases:
La couleur naturelle ou "phase" classique est beige à brun grisâtre avec un dessin en forme d’échelle sur le dos.
Il est à noter qu’il existe des tas de phases differentes, certaines étant nettement plus colorées que la forme sauvage et par la même beaucoup plus recherchées. Parmi les phases les plus répandues, on peut citer la forme pastel ( plus claire que la normale), les phases ‘‘gold’’ ou ‘‘red’’ qui correspondent à des individus dont la tête est soit dorée, rouge ou orange, le corps étant de couleur brune avec des nuances dorées, jaunes ou rouges, il y a aussi la phase ‘‘Sandfire’’ (qui se caractérise par des individus uniformément rouge vif /orange), etc…

photo d'une femelle pogona redgold

La plupart des phases, hormis la forme pastel, ne sont pas visibles chez le juvénile.
Les formes albinos sont très rares et atteignent des prix élevés (3000 à 4000 euros.).
Il existe aussi une forme géante, originaire d'Allemagne, les spécimens mâles dépassent 60 cm et les femelles possèdent une fertilité impressionnante ( pontes de 68 oeufs), la couleur est toutefois normale.

Comportement:
Le Pogona vitticeps est un lézard qui possède une gestuelle complexe utilisée dans la
communication.
Le déploiement de la barbe (chez le mâle et la femelle) est sans doute le plus spectaculaireet le plus connu de ces gestes ( voir photo 7). La barbe est déployée, soit en vue d’intimider son congénère lors de revendication territoriale,, soit lors de la période de reproduction par le mâle dominant afin d’affirmer sa position sociale. On note en plus un changement de couleur de cette barbe qui devient noire.

Le pédalage des membres antérieurs est un geste de soumission et est destiné à apaiser l’individu agresseur. Il est utilisé par l’ensemble des individus d’une communauté. Sauf par le mâle dominant, on confond parfois avec son mouvement qu'il fait en même temps que le hochement de tete rapide, mais ce mouvement qui semble similaire, est bcp plus rapide et brusque.

Et il peut prendre différentes significations suivant l’individu qui le fait. Ainsi une femelle qui le pratique en période de reproduction peut montrer son accord pour l’accouplement mais aussi sa soumission face à un individu dominant.
La position en hauteur au sein d’un groupe est de signification simple : le ou les individus les plus haut placés sont les dominants.

Le hochement de tête vertical a différentes significations : chez le mâle dominant, il s’agit
d’une composante de la parade nuptiale lors de la période de reproduction[3], chez tout autre individu, un mouvement lent, associé à un pédalage des antérieurs marque une soumission, enfin un hochement rapide de la tête marque une revendication de territoire.

Terrarium:
Le choix de la taille du terrarium est lié à la taille du spécimen et le nombre d'individu. Il ne faut pas maintenir un juvénile dans un terrarium pour adulte et réciproquement.
Le pogona est un lézard semi-arboricole ce qui implique un minimum de hauteur pour le
terrarium. En ce qui concerne la surface au sol, bien que le pogona chasse à l’affût, il lui faut quand même un espace important sous peine d’entraîner un stress de captivité important.
Pour un individu vivant seul, juvénile jusqu’à 3 ou 4mois, un terrarium de 60x40x40cm ( Lxlxh) est bien adapté. Pour un adulte, seul, un terrarium de 100x60x60 cm est le minimum requis, sachant qu’une longueur de 1m50 voir 1m80 est possible (surtout pour plusieurs spécimens.)
Il faut prévoir des structures lui permettant de grimper, comme des branches, des ceps de vignes (stérilisés au préalable), des morceaux d’écorce de chêne liège, voire des plaques en matières synthétiques qui se collent sur les parois du terrarium. Il faut essayer aussi de
faire correspondre le point le plus haut avec le point le plus chaud.
La présence de cachettes est aussi indispensable, comme des morceaux d’écorces, par une brique creuse,… . Elles permettent à l’animal de se réfugier, de dormir et diminuent le stress. Elles peuvent être constituées par. Ces cachettes doivent être au minimum du même nombre que les spécimens dans le terrarium.
Les plantes ne sont pas indispensables, voir même déconseillées connaissant le caractère vorace du pogona. A la rigueur, on peut employer des plantes non-épineuses ( types Sansevieria) ou des substituts en plastiques ( qui peuvent toutefois être mangés!!!!).
L’aménagement du sol:
Le plus simple est de choisir un sol peint, en matière plastique ou bien
recouvert de papier. Ce type de choix est excellent d’un point de vue
sanitaire (entretien facile, pas de risque d’ingestion du substrat) mais n’est
pas vraiment le plus esthétique, c'est surtout pour les terrariums d’hospitalisation et de quarantaine.
Les substrats type sable sont très esthétiques, mais ils sont très lourds à
l’entretien ( chers à l’achat, il faut les renouveler tous les 3 à 4 mois) et
surtout ils peuvent être ingérés et provoquer des occlusions digestives,
certes peu fréquentes, mais mortelles. A noter qu’il existe un type de
sable (Calci-sand ND.) qui contient du carbonate de calcium pouvant être
digéré et donc utilisé comme substrat si on peut y mettre le prix.
Une alternative existe entre un sol nu et le sable, et qui est sans doute le mieux, il s’agit des substrats type éclats de bois ou d’écorce. Ces substrats sont beaucoup moins chers que le sable. Les risques d’ingestion accidentelle existent toujours mais sont très
rares et souvent sont associés au fait que les grillons se cachant sous les
copeaux, le pogona peut en ingérer en les capturant.

La température nécessaire à leur bien être: le jour de 30°C à 35°C ( au point chaud) et de 25°C à 28°C (au point froid ); la nuit, 20° C à 23°C pour l’ensemble du terrarium (tout eteindre suffit). L'utilisation d'une ampoule chauffante est le mieux. Elle sera placée sur un des cotés, permettant ainsi d'avoir un point chaud et froid.
Il est aussi indispensable d'apporter une source de rayons UVb nécessaires à la synthèse de la vitamine D3, à l'aide d'un néon (8.0 etant le mieux).

L'entretien consiste, quotidiennement, à enlever les excréments et à changer l’eau.
Tous les 3 à 4 mois, il faut remplacer le substrat et nettoyer le terrarium et les éléments de décors à l’eau de Javel diluée.

Le pogona étant un animal originaire d’un milieu désertique, la présence d’eau n’est pas obligatoire. Et peuvent rester plusieurs mois sans boire. Cependant, on peut rencontrer des spécimens adultes qui apprécient de pouvoir se baigner. Si les adultes peuvent se passer d’un point d’eau, ce n’est pas le cas des juvéniles. Ces derniers naissent pendant la saison des pluies, ont un maximum de nourriture et peuvent laper des gouttes d’eau dans leur environnement. Il est donc recommandé de leur laisser une petite gamelle d’eau peu profonde (risque de noyade) et de pulvériser de l’eau tiède dans le terrarium au moins une fois par jour (facultatif). C'est pourquoi, si vous ne mettez pas de bassin dans le terra, ils apprécieront un bain a 28°, d'une hauteur suffisante à ce que le dos mouille mais il faut qu'ils aient pied, juvéniles comme adultes!
De même en cas de mue, un bain à 28-30° pendant minimum 10-15 minutes, facilite leur mue. Cela leur permet aussi la digestion en cas de constipation, ou de nager, de boire.

Alimentation:
Il faut enlever les aliments non consommés que ce soit des végétaux ou les proies vivantes non consommées surtout chez les
juvéniles car la proie peut devenir chasseur et blesser, voir tuer le reptile . Il faut varier les menus afin d’éviter une anorexie par lassitude alimentaire. Il faut adapter la taille des aliments à celle de l’animal, pour le pogona, elle ne doit pas dépasser la moitié de la largeur de la tête chez le jeune (deux tiers pour les adultes). Ceci est très important chez le pogona vu sa voracité car l’ingestion d’une proie trop grosse peut entraîner, surtout chez les juvéniles, une paralysie des postérieurs . De même pour les femelles gravides qui ont un espace abdominal restreint (à cause des oeufs) et qui doivent être nourries avec des aliments plus petits. Les proies vivantes sont préférables car elles stimulent l’instinct de prédateur de l’animal et sont ainsi plus facilement consommées.
Distribuez des végétaux dans une coupelle dans la matinée. Tels que endives, choux vert, persil, mache, papaye, figue fraîche, etc… Le principal est de donner des végétaux ayant un rapport Ca/P supérieur ou égale à 2. voir tableau suivant:

Les insectes seront donner en fin d'apres midi, leur permettant de bien manger leur végétaux.

Il faut absolument ajouter un supplement de sels mineraux, vitamines et calcium (Reptivit réuni le tout), en recouvrant les insectes.

Reproduction:
L'ignorance de deux individus se traduit par plusieurs solutions: ils sont en mauvaise santé ou soit il n’existe pas d’affinité entre les individus. Ce dernier point peut sembler bizarre chez des reptiles à l’intelligence réduite mais chez le pogona, dont le comportement social est très évolué, ce point est très important à prendre en compte.
Déroulement de l'accouplement:
- La femelle va agresser le mâle. Il s’agit d’une revendication de territoire et
ce comportement, si la femelle est réceptive, doit cesser assez rapidement.
- Le mâle commence une parade nuptiale sommaire basée sur des
hochements de tête, un déploiement de la barbe, un tourner en
cercle autour de la femelle et des battements de queue. Ensuite, il va
mordre la femelle à la base de la queue ou à la nuque et l’inciter à lever la
queue en la griffant à l’aide de ses postérieurs. Si la femelle est réceptive,
elle va lever la queue ( la copulation durant 2 à 3 minutes) sinon elle va se
plaquer au sol.

Il faut attendre 21 jours après l’accouplement pour assister à la première ponte, la
femelle pouvant avoir durant cette période une baisse de l’appétit.
Il faut, après un accouplement, disposer dans le terrarium, au point chaud, une boîte à ponte contenant de la vermiculite humidifiée (mais pas détrempée) et de taille suffisante pour que la femelle puisse s’y tenir. Mais il se peut qu'ele ne ponde pas dedans. Elle pondra alors dans le substrat. Il faut aussi et surtout retirer le bac d’eau afin que la femelle ne ponde pas dedans. Il faudrait aussi la séparer.
La ponte intervient souvent en début d’après-midi. La femelle creuse alors un trou, dépose de 10 à 30 oeufs, à membranes molles ( voir 68 pour les espèces géantes
germaniques) et les recouvre de sable.

Cette phase de ponte peut prendre plusieurs heures. Il est impératif d’attendre le recouvrement des oeufs par la femelle sous peine de lui infliger un stress très important.
Le nombre de ponte varie de 3 à 6 avec un intervalle d’un mois entre chaque ponte.
Au moment de prendre les oeufs et de les placer en incubateur, il est impératif de
relever leur position de ponte et de la respecter (si on ne respecte pas leur position de ponte, on provoque à coup sûr une mort embryonnaire.), le mieux étant de conserver la boîte à ponte avec les oeufs dedans, si elle a pondu dedans.

L’incubateur n’a pas besoin d’être acheté dans le commerce et peut très facilement être réalisé par soi-même. Il repose sur le principe du bain marie, l’élément contenant les oeufs étant placé sur un support dans un bac d’eau chauffée, à l’aide d’une résistance, à la température de 27°C à 30°C. Il faudra penser à retirer les oeufs stériles qui jaunissent et se flétrissent,et vaporiser les œufs matin et soir.

La durée d’incubation est d’environ 2 mois.
Naissance et maintenance des nouveau-nés.
A la fin de l’incubation, les jeunes vont éclore. L’éclosion peut durer 4 à 5 heures, si le jeune n’est pas sorti au bout de 24 heures, il est préférable de faciliter sa sortie en découpant une ouverture dans la coquille et de laisser le jeune sortir de lui-même de l’oeuf afin qu’il puisse résorber ses réserves vitellines.
Dès que tous les jeunes sont sortis, on va les laisser de 2 à 3 heures dans l’incubateur, puis on pourra les déplacer dans leur futur terrarium, (toujours à la température d’environ 30°C ).Une fois qu’ils seront actifs, on pourra leur proposer de la nourriture (cf. ch. alimentation) et de l’eau . Il faut bien veiller à ce que tous les jeunes se nourrissent, quitte à isoler les sujets dominés.
La croissance des juvéniles est rapide ( en moyenne 1 cm par semaine, avec des pics à 2.5 cm par semaine) ce qui implique de distribuer une nourriture abondante, équilibrée (complément en calcium et vitamines) et de veiller à les éclairer avec une source d’UVb.